Часто можно встретить сравнение, что косметика для кожи подобна одежде: и то и другое выбирают по типу кожи/фигуре. И косметика, и одежда покрывают наше тело, может подходить или не подходить. Быть модным или сезонным.
От кутюр или ближайшего магазина, нравиться или нет.  Мы можем подбирать самостоятельно или пользоваться услугами профессионала!

Если с подбором одежды более-менее понятно и мы визуально можем определить- подходит нам она ли нет,  то с косметикой сложнее- чтобы оценить ее эффективность и пользу для кожи, должны пройти долгие пару месяцев.

Но есть важный ключ в выборе косметических средств- это состав, который обязательно можно найти на каждой баночке!

А какие ингредиенты будут полезны конкретно вашей коже- надо разобраться.
Чем мы и займемся сейчас!

Первым делом я расскажу об основных косметических ингредиентах, которые использую при производстве OLIcosmetics,  а затем мы уже разберем их по типам кожи и сезонам!

Начну с увлажняющих компонентов. Это те ингредиенты, которые встречаются во всех средствах для кожи- для лица, тела и волос. А так же для любого типа кожи и сезона.
Ни одно мое средство не обходится без них. Часто они идут в паре. Еще чаще я использую каскадное или многоступенчатое увлажнение: т.е. увлажняется нижние слои рогового слоя и поверхность кожи. Умелое сочетание таких комплексов непременно приводит к красивой, ровной, сияющей кожи с минимальным количеством морщин.

Итак:

К увлажняющим ингредиентам можно отнести вещества, способствующие повышению содержания воды в роговом слое вне зависимости от того, как именно они это делают:

Но это все, что их роднит, потому, что различия между ними огромные:

1)      Увлажнители, которые притягивают влагу из окружающих тканей и воздуха и удерживают ее внутри рогового слоя.

2)      Увлажнители с пленкообразующими свойствами: не проникают под роговой слой.

3)      Увлажнители с окклюзивными свойствами. Гидрофобные.

Определившись с классификацией мы теперь можем распределить их по этим группам:

Мочевина, аминокислоты, молочная кислота, лактат натрия, глицерин, пептиды шелка, протеины, натуральный увлажняющий фактор это все увлажнители первой группы.

Скорее всего, вам в этом списке знаком глицерин, ну, может быть еще аминокислоты в целом и натуральный увлажняющий фактор, потому, как два последних я невероятно люблю за их способность увлажнять и сохранять роговой слой.

Хотите я чуть более подробно разберу свойства, скажем, глицерина?

Глицерин.

Глицерин это увлажняющий компонент гигроскопичного характера, притягивает к себе воду, иногда он может нанести вред.

Я постараюсь объяснить как он работает: к примеру, мы берем средство не содержащее жиров и наносим его на кожу. Это может быть ойл-фри сыворотка или тоник. Так как молекулы глицерина достаточно большие, под роговой слой он не попадает, оставаясь на поверхности кожи. И начинает добросовестно притягивать к себе влагу.

Если влажность в помещении высокая (от 50% и выше), то часть влаги он возьмет из воздуха, а часть из кожи. Если влажность понижена- вся вода будет притянута из кожи.

Казалось бы- ну и что? Ну притянул и молодец. Да вот не молодец!

Дело в том, что существует трансэпидермальная потеря влаги, т.е. это определенное количество воды, которое проходит через роговой слой в окружающую среду непрерывно.

Потеря влаги растет при нарушении рогового слоя, т.е. чем больше он поврежден, тем больше воды испарится и кожа будет испытывать проблемы.

Глицерин же, притягивая воду к себе, находясь на самой поверхности кожи, досрочно забирает ее из нижних слоев эпидермиса, искусственно выводя их наружу.

Т.е. в какой-то момент нижние слои эпидермиса станут испытывать нужду во влаге и  функциональность клеток снизится.

А в это время, если средство используется на регулярной основе,  на поверхности растет и пухнет от влаги глицерин, тем самым рыхля роговой слой. Он делает его мягким и неровным. Это может быть заметно визуально через неделю-другую после начала применения такого средства.

Обновление рогового слоя сбивается, целостность нарушается и это приводит к тому, что потеря влаги возрастает в разы..

И потребитель уже отмечает сухость кожи вместо обещанного увлажнения.

Какие выводы можно сделать?

Глицерина бояться не надо! В допустимых дозировках он может принести только пользу и если производитель делает ставку не на сам глицерин и его количество в составе, а на его свойства, т.е. использует его в тандеме с другим компонентом, будет только плюс.

И вот помните, в самом начале я сделала упор на то, что глицерин мы используем в обезжиренном составе? Т.е. без дополнительной поддержки в виде жиров (это третий вид увлажнения-гидрофобные).

И вот есть маленький нюанс- если на такой тоник нанести эмульсионный крем (а это крем, который содержит масла+вода), то жиры «запечатают» своей пленочкой воду, на время замедлив испарение воды. Таким образом сбалансировав водные потери.

Собственно, благодаря глицерину кожа может стать мягкой и напитанной,
Глицериновые средства часто включают в терапию при лечение псориаза, ихтиоза. Но при  этом с обязательным наложением мази сверху. Особенно, если влажность воздуха ниже 40%.

Итак:

- Читаем этикетку и если глицерин стоит в середине и дальше к концу списка, то таким средством можно пользоваться.

- Если глицерин находится в первой части состава и это маска для лица, таким средством можно пользоваться. Если глицерин стоит в начале или до середины состава крема, то это средство в долгосрочной перспективе может развить сухость кожи!

- Увлажняем воздух в помещении в осенне-зимний период обязательно! Влажность должна быть выше 50%. При таком показателе комфортно коже, волосам и слизистым.

- В зимний период обязательно имеем под рукой жирный крем. Они могут носить названия колд-крем, защитный бальзам, зимний крем.

Ко второй группе увлажнителей с пленкообразующими свойствами можно отнести гидролизованный пшеничный протеин, гидролизованные коллаген и эластин и знаменитую гиалуроновую кислоту.

В этой группе увлажнителей рассмотрим двух товарищей: гиалуроновую кислоту и связку коллгаен+ эластин как часто упоминаемые.

Гиалуроновая кислота сточки зрения химии это полисахарид. И ранее бытовало мнение, что гиалуроновая кислота является основой дермы: чем больше, тем лучше, но это заблуждение!

Недостаток, как и переизбыток ее вреден для кожи! Инъекционное введение гиалуроновой кислоты приводит к отекам дермы если делается как бы «впрок.

На самом деле гиалуроновой кислоты в организме не так много: на тело общим весом 60 кг гиалуроновой кислоты содержится приблизительно 10-12 грамм.  Треть ее разрушается и обновляется каждый день. Полное обновление гиалуроновой кислоты происходит за 3-4 дня.

Есть мнение, что маркер старения кожи это уменьшение гиалуроновой кислоты, но это не так. Разрушение ее происходит в основном из-за повреждений ультрафиолетом. Лучи гаммы В приводят к снижению синтеза гиалуроновой кислоты и одновременно разрушает ту, что уже синтезирована. 
( а про ультрафиолет можно почитать https://olicosmetics.ru/930  )

Гиалуроновая кислота бывает низкомолекулярной и высокомолекулярной. Используя низкомолекулярную, мы можем рассчитывать на увлажнение более глубоких слоев кожи. Она проникает под роговой слой и может воздействовать на дерму. Такой вид гиалуроновой кислоты хорошо применять в кремах и сыворотках.

При использовании высокомолекулярной кислоты мы получаем эффект мокрой повязки и можем рассчитывать на успокаивающий и противовоспалительный эффект.
Ее лучше всего использовать в масках или восстанавливающих процедурах после пилинов, лазерных шлифовок и других повреждений кожи.

Препараты, содержащие гиалуроновую кислоту универсальны. Их с успехом можно применять для всех возрастов и типов кожи и  при применении можно рассчитывать на коррекцию морщин (путем увлажнения), повышения тонуса кожи, увлжанения, успокоения кожи и для реабилитации.

Но тут так же, как и с глицерином, есть нюансы!

Гиалуроновая кислота также обладает способностью притягивать к себе молекулы воды в сотни раз превышающие собственный вес, поэтому в этом случае так же важно обращать внимание на влажность воздуха.
При низкой влажности воздуха гиалуроновая кислота может давать противоположный эффект и провоцировать сухость кожи.

Итак:

-при применении средства с гиалуроновой кислотой мы можем рассчитывать на увлажнение в  том случае, если сверху состава с ней наносим средство, содержащие жиры.

КОЛЛАГЕН И ЭЛАСТИН

Коллаген и эластин белки соединительной ткани. Обеспечивают упругость и высоту кожи. Отвечают за эластичность, растягивание и сокращение.

Сейчас в косметологии используют коллаген морского происхождения (до того животного). Коллаген из кожи рыб более близок по составу к человеческому, чем животный.

Я чаще использую связку коллаген+эластин, как родственные белки, поддерживающие действие друг друга. Эта пара отлично встраивается для средств для кожи волос.

Для волос коллаген и эластин добавляются с восстановительной целью, а так же для создания на поверхности волоса эластичной пленки, которая в свою очередь. Придает волосам еще большую гладкость.

Третья группа это увлажнители гидрофобные.
В этом списке можно отметить сфинголипиды, фосфолипиды, церамиды, липоаминокислоты растительного происхождения. И, с натяжкой, все масла, как средства, создающие жировую пленку на коже.

Все эти средства предотвращают сухость, смягчают кожу и  предотвращают появление шелушений, трещин. В дополнение к этому эти средства восстанавливают роговой слой, предотвращая повышенное испарение влаги с поверхности кожи.

Если наносить эмульсионные средства с чем-то из выше перечисленных на косметические продукты с гиалуроновой кислотой или глицерином, мы, таким образом, повысим качество работы последних и получим так необходимое увлажнение для всех типов кожи.

С увлажняющими компонентами в целом все.

Как видите, сложности есть, но они решаемы правильным последовательным применением.

Я в работе иногда сталкиваюсь с тем, что просят подобрать сыворотку без крема или крем, который был бы  от всего разом.

Но невозможно в одно средство положить все и ожидать от него результатов.

При производстве я учитываю не только синергию компонентов, но и так же систему доставки в нижние слои эпидермиса. А еще принцип действия. А еще последовательность применения.

И если я рекомендую взять сыворотку+крем это не значит, что я хочу сделать ваш чек больше. Это значит, что в таком тандеме польза для кожи от  «выписанных» средств будет выраженной, а отражение в зеркале радовать.

Иногда полезнее заранее обсудить бюджет, чтобы я исходила из этой величины.

Иногда полезнее просто доверять мне и давать обратную связь на каждое средство.
Во втором случае наше сотрудничество более перспективно- мы узнаем вашу кожу и можем заранее реагировать на некоторые изменения и предлагать коже те ингредиенты, в каких она нуждается. А кожа орган динамический.

В  следующий раз я расскажу о самых любимых моих компонентах-пептидах. Напишу чем они отличаются друг от друга.

Да и вообще- затронем тему самых современных косметических ингредиентов на рынке.

И сможем, наконец, увидеть, а возможно ли только кремами отсрочить старение кожи или это все миф?!