Почему после 40 лет нельзя ограничиваться одним только ретинолом?
Ретинол считается одним из наиболее изученных компонентов современной косметологии.
Его способность ускорять обновление эпидермиса, стимулировать синтез коллагена и уменьшать выраженность фотостарения подтверждена многочисленными исследованиями.
Именно поэтому многие называют его «золотым стандартом» антиэйдж ухода.
Но существует одна проблема:
Очень часто ретинол воспринимают как универсальное решение всех возрастных изменений кожи.
Современная биология говорит об обратном: старение кожи никогда не развивается по одному механизму
За последние десятилетия стало очевидно, что возрастные изменения являются результатом одновременного действия множества процессов.
С возрастом клетка постепенно начинает испытывать сразу несколько видов дефицита:
Ни один актив не способен одновременно решить все эти задачи и ретинол не исключение.
Как работает ретинол?
Ретиноиды взаимодействуют с ядерными рецепторами клеток и регулируют экспрессию большого числа генов, участвующих в процессах обновления кожи.
Благодаря этому они способны:
Это делает ретинол одним из наиболее эффективных компонентов современной косметологии.
Но также важно понять что ретинол не делает.
Чего ретинол не может заменить?
Именно поэтому использование одного ретинола часто сопровождается сухостью, раздражением и повышенной чувствительностью кожи.
Не потому, что ретинол плохой- просто клетке приходится выполнять сложную работу без достаточной поддержки.
Почему ближе к 40ка это становится особенно заметно?
До определенного возраста кожа обладает значительным запасом прочности-даже если некоторые процессы начинают работать менее эффективно, другие механизмы способны частично компенсировать эти изменения.
Однако после 40-42 ситуация постепенно меняется:
Именно поэтому в этот период становится особенно важным не стимулировать какой-то один процесс, а поддерживать всю биологическую систему кожи.
Ретинол считается одним из наиболее изученных компонентов современной косметологии.
Его способность ускорять обновление эпидермиса, стимулировать синтез коллагена и уменьшать выраженность фотостарения подтверждена многочисленными исследованиями.
Именно поэтому многие называют его «золотым стандартом» антиэйдж ухода.
Но существует одна проблема:
Очень часто ретинол воспринимают как универсальное решение всех возрастных изменений кожи.
Современная биология говорит об обратном: старение кожи никогда не развивается по одному механизму
За последние десятилетия стало очевидно, что возрастные изменения являются результатом одновременного действия множества процессов.
С возрастом клетка постепенно начинает испытывать сразу несколько видов дефицита:
- Она получает меньше сигналов к восстановлению.
- Ей становится сложнее вырабатывать энергию.
- Снижается способность удерживать воду.
- Разрушается липидный барьер.
- Возрастает оксидативный стресс.
- Усиливается хроническое воспаление.
- Изменяется гормональная регуляция.
- Повреждается внеклеточный матрикс.
Ни один актив не способен одновременно решить все эти задачи и ретинол не исключение.
Как работает ретинол?
Ретиноиды взаимодействуют с ядерными рецепторами клеток и регулируют экспрессию большого числа генов, участвующих в процессах обновления кожи.
Благодаря этому они способны:
- ускорять обновление эпидермиса;
- стимулировать работу фибробластов;
- поддерживать синтез коллагена;
- уменьшать гиперпигментацию;
- снижать выраженность фотостарения;
- нормализовать процессы кератинизации.
Это делает ретинол одним из наиболее эффективных компонентов современной косметологии.
Но также важно понять что ретинол не делает.
Чего ретинол не может заменить?
- Ретинол не способен самостоятельно восстановить разрушенный липидный барьер.
- Не восполняет физиологические липиды кожи.
- Не устраняет выраженный оксидативный стресс.
- Не компенсирует снижение уровня эстрогенов.
- Не обеспечивает клетку строительным материалом.
- Не заменяет сигнальные пептиды.
- Не восстанавливает энергетический обмен митохондрий.
- Не может полностью защитить белки кожи от гликации.
Именно поэтому использование одного ретинола часто сопровождается сухостью, раздражением и повышенной чувствительностью кожи.
Не потому, что ретинол плохой- просто клетке приходится выполнять сложную работу без достаточной поддержки.
Почему ближе к 40ка это становится особенно заметно?
До определенного возраста кожа обладает значительным запасом прочности-даже если некоторые процессы начинают работать менее эффективно, другие механизмы способны частично компенсировать эти изменения.
Однако после 40-42 ситуация постепенно меняется:
- Видимо и ощутимо снижается синтез коллагена.
- Уменьшается образование собственных липидов.
- Ослабевает антиоксидантная защита.
- Возрастает оксидативный стресс.
- Изменяется гормональная регуляция.
Именно поэтому в этот период становится особенно важным не стимулировать какой-то один процесс, а поддерживать всю биологическую систему кожи.
Ретиноиды: сильнее - не всегда эффективнее
На косметическом рынке существует своеобразная гонка за «самой активной» формой витамина А. Логика кажется простой: чем ближе соединение находится к ретиноевой кислоте- биологически активной форме ретиноидов, взаимодействующей с ядерными ретиноевыми рецепторами, тем сильнее должен быть эффект.
Но в коже ретинол работает сложнее:
Ретиниловые эфиры, ретинол и ретиналь проходят последовательные этапы метаболических превращений, прежде чем образуется ретиноевая кислота.
На косметическом рынке существует своеобразная гонка за «самой активной» формой витамина А. Логика кажется простой: чем ближе соединение находится к ретиноевой кислоте- биологически активной форме ретиноидов, взаимодействующей с ядерными ретиноевыми рецепторами, тем сильнее должен быть эффект.
Но в коже ретинол работает сложнее:
Ретиниловые эфиры, ретинол и ретиналь проходят последовательные этапы метаболических превращений, прежде чем образуется ретиноевая кислота.
При этом переходы между ретиниловыми эфирами, ретинолом и ретиналем могут идти в обоих направлениях, тогда как образование ретиноевой кислоты из ретиналя является необратимым этапом.
Эта цепочка превращений -не просто препятствие, которое нужно как можно быстрее преодолеть. Она является частью сложной системы контроля ретиноидного гомеостаза.
Именно поэтому идея «чем активнее форма, тем лучше результат» работает далеко не всегда.
Использование более активных ретиноидов может сопровождаться выраженной реакцией кожи: сухостью, эритемой, жжением, шелушением и нарушением барьерной функции.
И здесь важно понимать принципиальную вещь: шелушение и раздражение сами по себе не являются показателем эффективности ретиноида.
!!! Кожа не обязана шелушиться, чтобы получить пользу от витамина А.
Выраженная воспалительная реакция не означает, что средство «работает особенно хорошо». Напротив, если воздействие оказывается слишком интенсивным для конкретной кожи, постоянное раздражение может ограничивать применение ретиноида и мешать выстроить длительную, физиологичную систему ухода.
Поэтому первоочередная задача заключается в том, чтобы подобрать форму, концентрацию и режим применения, которые обеспечивают необходимую биологическую активность при хорошей переносимости кожи.
Что говорит генетика?
Ген BCMO1 кодирует фермент β-каротин-монооксигеназу, участвующий в превращении β-каротина в ретиналь- один из ключевых этапов образования витамина А из провитамина А.
Активность этого фермента различается у разных людей. Например, некоторые варианты ассоциированы со снижением способности конвертировать β-каротин, что помогает объяснить менее эффективную конверсией провитамина А.
Главный принцип остаётся тем же-коже нужна не максимальная сила воздействия, а оптимальная биологическая нагрузка: иногда более мягкая форма ретиноида, которую кожа хорошо переносит и которая может использоваться регулярно, оказывается гораздо разумнее агрессивной терапии, после которой приходится неделями восстанавливать повреждённый барьер.
Эта цепочка превращений -не просто препятствие, которое нужно как можно быстрее преодолеть. Она является частью сложной системы контроля ретиноидного гомеостаза.
Именно поэтому идея «чем активнее форма, тем лучше результат» работает далеко не всегда.
Использование более активных ретиноидов может сопровождаться выраженной реакцией кожи: сухостью, эритемой, жжением, шелушением и нарушением барьерной функции.
И здесь важно понимать принципиальную вещь: шелушение и раздражение сами по себе не являются показателем эффективности ретиноида.
!!! Кожа не обязана шелушиться, чтобы получить пользу от витамина А.
Выраженная воспалительная реакция не означает, что средство «работает особенно хорошо». Напротив, если воздействие оказывается слишком интенсивным для конкретной кожи, постоянное раздражение может ограничивать применение ретиноида и мешать выстроить длительную, физиологичную систему ухода.
Поэтому первоочередная задача заключается в том, чтобы подобрать форму, концентрацию и режим применения, которые обеспечивают необходимую биологическую активность при хорошей переносимости кожи.
Что говорит генетика?
Ген BCMO1 кодирует фермент β-каротин-монооксигеназу, участвующий в превращении β-каротина в ретиналь- один из ключевых этапов образования витамина А из провитамина А.
Активность этого фермента различается у разных людей. Например, некоторые варианты ассоциированы со снижением способности конвертировать β-каротин, что помогает объяснить менее эффективную конверсией провитамина А.
Главный принцип остаётся тем же-коже нужна не максимальная сила воздействия, а оптимальная биологическая нагрузка: иногда более мягкая форма ретиноида, которую кожа хорошо переносит и которая может использоваться регулярно, оказывается гораздо разумнее агрессивной терапии, после которой приходится неделями восстанавливать повреждённый барьер.
Заключение и выводы:
Мы познакомились с десятками активных компонентов- на первый взгляд они кажутся совершенно одинаковыми- многие- пептиды, многие- фитоэстрогены, антиоксиданты. Но это группы, внутри которых есть разделение и свои уникальные свойства.
И теперь мы готовимся к новой главе- "Как объединить все эти механизмы в действительно работающую систему ухода, которая подойдет мне?"
Именно этому посвящена заключительная часть главы.
Глава 7 Как объединить активы в работающую систему ухода.
Мы познакомились с десятками активных компонентов- на первый взгляд они кажутся совершенно одинаковыми- многие- пептиды, многие- фитоэстрогены, антиоксиданты. Но это группы, внутри которых есть разделение и свои уникальные свойства.
- Одни передают клетке сигналы.
- Другие создают условия для ее работы.
- Третьи восстанавливают липидный барьер.
- Четвертые защищают от оксидативного стресса.
- Пятые помогают коже адаптироваться к возрастным гормональным изменениям.
И теперь мы готовимся к новой главе- "Как объединить все эти механизмы в действительно работающую систему ухода, которая подойдет мне?"
Именно этому посвящена заключительная часть главы.
Глава 7 Как объединить активы в работающую систему ухода.
Следующая глава выйдет 31 августа 2026 года
Получать новые главы в Telegram
© Ольга Ваганова, olicosmetics. Все права защищены.
Копирование материалов полностью или частично допускается только с письменного согласия автора и обязательной активной ссылкой на https://olicosmetics.ru
Получать новые главы в Telegram
© Ольга Ваганова, olicosmetics. Все права защищены.
Копирование материалов полностью или частично допускается только с письменного согласия автора и обязательной активной ссылкой на https://olicosmetics.ru
